Копырин А.Л. Лыжи охотничьи. Как сделать качественные лыжи для охоты? Самодельные лыжи из ели своими руками

Зимняя охота занятие увлекательное и интересное, но для похода за добычей по снегу нужно иметь специальное снаряжение. Важнейшим элементом являются охотничьи лыжи, которые помогут комфортно передвигаться по снегу, независимо от его высоты и местности. Охотничьи лыжи своими руками сделать реально, но нужно знать пошаговый алгоритм.

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные. Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Материалы для изготовления лыж и камуса

Основной материал для создания лыж — дерево. Для камуса дополнительно понадобиться шкура. К древесине выдвигаются требования:

прочность;
упругость;
гибкость;
легкость.

Такими качествами обладает дерево березы, осины, пробковое, маньчжурский орех, амурская сирень, ива, елка. Брать можно любое из предложенных, но важно, чтобы древесина была прямолинейной. Охотничьи лыжи из фанеры своими руками также получиться сделать, но фанеру нужно брать самого высокого класса.

Аналогичный материал используется и для камуса, но для них нужна еще и шкура. Она должна быть взята из голени лося, лошади, оленя, изюбря. На участке голени этих животных есть упругий ворс. С ним передвижение по снежным склонам и рыхлому снегу будет удобным.

Заготовка древесины

Перед тем, как сделать лыжи для охоты, необходимо подготовить основной материал — древесину. Заготовку дерева делают зимой. В этот период влага в нем замерзает, что облегчает работу с древесиной. Хотя мастера предлагают делать заготовки в августе, ведь в это время жара уже спадает, и работать с деревом комфортней, чем при минусовой температуре.

Обратите внимание! На выбранном дереве не должно быть следов гнили, сучьев, особенно мелких.

Получить качественный материал можно выполнив такие шаги:

Убрать кору.
Распилить колоду на доски, толщина 50 мм, длина по предполагаемой длине снегоступов.
Связать доски и в средину вставить распорку.
Просушить на протяжении 3 недель в прохладном месте.
После просушивания нанести контур лыжи и удалить лишнее.

Определение размера

Самодельные деревянные охотничьи лыжи должны подходить по размеру, для этого нужно знать, как его определять. Для этого требуется знать вес того, кто будет на них ходить. Тут работает правило: 1 кг веса соответствует 50 см² для каждой лыжи, длина не больше, чем рост того для кого создаются.

Пример расчета:

Охотник весит 90 кг, рост его 1,75.
С оглядкой на формулу, площадь лыж для него — 4500 см².
Лыжи для охотника должны быть длиной 1,7 м и шириной 26 см. Если передвижение планируется по равнине, то длина может быть несколько больше, для гор — короче.

Другой вариант подбора размера не предполагает проведения расчетов. Конкретней:

установить лыжи носками вверх, длина их не превышает высоту вытянутой вперед руки;
ширина это расстояние между указательным и большим пальцами;
толщина это расстояние между безымянным и средним пальцем руки при максимальном разведении, этот параметр потребуется довести на ровных участках до 8 мм, на загибе 5 мм.

Выгиб

Сделать нужно 2 загиба: передний и задний. На начальном этапе загнуть древесину можно разогревом, методом обжига и распаривания. После этого каждая помещается в спецстанок для загиба. Требуется следить, чтобы не происходило перекоса, в противном случае материал будет испорчен.

Распаривание удобно проводить, когда лыжа уже закреплена в станке. Это поможет получить самый лучший результат. Остужать нужно на холоде, но делать это можно только после успешного загиба. Когда материал полностью остыл в необходимых условиях, требуется провести осмотр на предмет перекосов, если они есть, то ход лыж будет неправильным.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Изготовление камуса

Если решено изготавливать камус, то следующий этап — это подготовка шкуры. Шаги:

Убрать со шкуры остатки жира и мяса.
Высушить ее на растяжке.
Выкроить камус по размеру лыжи с запасом 1-2 см для заворота.
Вымочить шкуры в воде.
Сложить друг к другу ворсистыми краями.
Сшить прочной нитью.
Просушить. При приклеивании камус может быть слегка влажным.

Склеивание

После сушки камус нужно приклеить, сделать это следует тщательно, ведь именно эта деталь не дает скользить по снегу. Для склеивания можно брать эпоксидный или столярный клей. Достаточно качественный клеящий состав можно сделать своими силами. Для этого потребуется кожа рыбы. Процесс изготовления:

нужна прошедшая нерест кета или зубатка;
с рыбы снять кожу, удалить чешую жир, замочить в воде;
после размачивания кожи, накрутить ее на деревянную палку рулоном, обернуть смоченной в воде тканью;
подвесить над плитой или углями;
парить до того времени пока получится густая клейковина.

При склеивании состав сначала наносится на камус. Первому слою дают подсохнуть, потом наносят второй. Далее камус прикладывается к деревянной заготовке и прижимается. Удобно прокатывать изделие в домашних условиях валиком. Делать это нужно пока шкура полностью не разгладится.

Чтобы зафиксировать результат работы следует примотать камус бинтом — это гарантирует крепкое сцепление с бортами. Осталось просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

Крепежи для лыж

В качестве крепежа правильно использовать ремни из кожи лося, их следует предварительно прожарить и прокоптить. Фиксируются ремни в отверстиях, которые были заранее подготовлены. Для этого используются шурупы.

Совет! Для таких целей нельзя брать твердую кожу. Делать так не стоит, потому что она скрипит при отрицательных температурах, что сделает проблематичным охоту.

Изготовление лыжной палки

Лыжная палка — обязательный атрибут. Делают ее из той же породы дерева, что и лыжу. В ее конструкции есть необходимые охотнику приспособления:

коготь и кольцо — они сделают ходьбу по непрочному льду безопасной;
лопатка — с ее помощью удобно расчищать снег;
мерка для определения глубины снега, для этого потребуется нанести по длине отметки через каждые 5 см.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

Связать друг с другом.
Подвесить на крюк или гвоздь.
Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.

Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.

С выпадением глубокого снега походы без лыж в степи и в лесу становятся невозможными.
в разных местностях применяются самые различные типы лыж. в сибири охотники эвенки и якуты пользуются короткими лыжами, длиной до плеча, но довольно широкими - до 25 см. непривычному человеку такие лыжи кажутся крайне неудобными. на алтае, в саянах, и на европейском севере россии пользуются лыжами иного типа: они не превышают роста охотника и не бывают по ширине больше 15-18 см.
для лесной охоты лыжи обычно делаются "камасными" - подшитыми с нижней стороны мехом. лучшим камасом считается олений и лосиный. охотиться на неподшитых лыжах - голицах, особенно по пересеченной местности и в горах, - невозможна при подъемах без палок лыжи скользят, охотник быстро утомляется.
выбор лыж определяется тремя основными условиями. в зависимости от рельефа местности, нужны либо голицы, либо камасные лыжи. от характера снежного покрова зависит ширина лыж. для мягких, рыхлых снегов они требуются более широкие, а для плотного снежного покрова - более узкие.
для охоты в лесу нужны короткие лыжи, а в открытых угодьях - подлиннее.

КАМАСНЫЕ ЛЫЖИ
подшитые лыжи изготовляются из мелкослойной выдержанной ели разумеется, еловая тюлька должна быть достаточно толстой, чтобы вполне прошла ширина лыж тюльку нужно расколоть и из плах вытесать болванки. слои древесины должны быть расположены так же, как и на лыжах-голицах годичными дугами к скользящей поверхности болванки необходимо в течение 20-30 дней просушить, после чего можно приступить к их обработке носковый загиб на подшитых лыжах делается совсем незначительным. носковые ремни - юксы - крепятся через провернутые на месте ступни отверстия. задний конец лыж загибается также слегка середина лыж должна иметь небольшую напружину - выгиб после тога как лыжи совсем отделаны, приступают к оклейке их камасами. камасы сшиваются оленьими жилками по ширине лыж, чтобы можно было их натянуть на верхние края лыжи. со стороны мездры камасы, как и нижняя поверхность лыжи, намазываются горячим рыбьим клеем и после этого натягиваются. края камасов с верхней стороны лыжи стягиваются нитками, и в таком состоянии им дают просохнуть когда клей засохнет, излишние кромки камасов с верхней стороны лыжи ровно обрезаются, и лыжи готовы. у лыж, приподнятых на носковом ремне, задний конец должен перевешивать хорошо приклеенный рыбьим клеем камас держится годами. на охотничьих лыжах нелишне сделать отверстия в носках, чтобы иметь возможность привязать их на шнур и тащить за собой. при охоте на лыжах удобно пользоваться одной лыжной палкой. палка должна быть в рост охотника. на нижнем конце у нее приделывается кольцо, как и на спортивных палках. лыжная палка облегчает ходьбу, а при стрельбе из винтовки может заменить и сошки. на лето камасные лыжи нужно связывать скользящей стороной вместе, так же как и голицы, с распорочкой посередине Чтобы моль не побила камас, нужно обернуть лыжи газетой, пропитанной керосином.

Всякий охотник или любитель зимнего туризма знает, как тяжело идти по снежной целине даже на широких охотничьих лыжах. Если учесть еще массу снаряжения (рюкзак, ружье, припасы), то окажется, что опорная площадь лыж для рыхлого снега должна быть в 2,5 — 3 раза больше, чем у обычных.

Многие охотники, особенно с российского Севера, с успехом делают самодельные лыжи из прямослойной березы.

Древесину следует заготавливать зимой, когда в дереве замерло движение соков. Дерево зачищают от коры, изготавливают тюльку по длине лыж. Тюльку распиливают, раскалывают на бруски толщиной по пять сантиметров.

При помощи планок бруски связывают, в срединную часть просовывают распорку приблизительно в шесть сантиметров толщиной. После этого бруски отправляют на сушку в течение двадцати дней. Сушка должна проходить в нежарком месте.

Когда бруски просохнут, на них рисуют будущие лыжи, лишнюю древесину стачивают, а затем состругивают шерхебелем.

Для загибания концов применяют следующую методику. Носки немного обжигают, затем около часа распаривают в кипятке. Загибают кончики на специальной колодке. Распаренные и загнутые концы закрепляют прямо на колодке планками, веревками или струбцинками. После этого лыжи необходимо высушить в прохладном месте в течение шести дней.

Лыжи охотничьи камусные должны в полной мере соответствовать требованиям по прочности, гибкости, широте. Очень помогает обшивка лыж кожей, снятой с ноги лося, лошади или изюбря. Такого рода охотничьи лыжи называют кысовыми или камусными. Опытные охотники давно заметили, что камус из кожи лошади или оленя обладает великолепными ходовыми качествами. Что касается прочности, то здесь вне конкуренции лосиный камус, по бесшумности и мягкости хода чемпион камус из северных оленей и изюбрей.

Лыжа с приклеенным камусом становится намного крепче на изгиб, но при этом не становится намного тяжелее. Перед приклейкой камуса лыжи покрывают двумя слоями клея, затем просушивают и наносят еще один слой. После этого на лыжу можно натянуть влажный камус, прокатить валиком по росту щетины, выдавив лишний клей. Камус должен полностью выровняться. Следующий этап - обмотка лыжи, которую можно осуществить с помощью шпагата либо бинта. Так камус максимально плотно приклеивается к бортам.

Просушив лыжу, шпагат или бинт удаляют, а лишние кусочки камуса по краям лыж срезают лезвием. Что касается клеев для приклеивания камуса, то вполне подойдет эпоксидный БФ клей, но лучше все-таки применять столярный клей с добавлением небольшого количества уксусной кислоты, придающей клею водостойкости.

В селе Усть-Пит Енисейского района местный умелец уже 45 лет своими руками делает охотничьи лыжи. Из древесины использует ель и осину, а готовые изделия подбивает мехом оленей и лосей.

Анатолий Шадрин, лыжных дел матер: "Эти двухметровые тяжёлые осиновые плахи уже совсем скоро станут лёгкими и удобными для ходьбы по пересечённой таёжной местности охотничьими лыжами".

Занимается их изготовлением мастер из небольшого сибирского села Усть-Пит Анатолий Шадрин. Любимому делу он посвятил уже более 45 лет. И все его тонкости и секреты знает, как говорится, от и до.

Анатолий Шадрин: "Первые не получались, конечно, ломались, не ходили - одна туда, одна сюда, влево, другая вправо. В общем, долго я до совершенства доходил".

Прежде всего умелец смотрит на древесину - она должна быть ровной и светлой, без сучков и повреждений. Лыжи делают из внешней, болоньевой части осины - сердцевина для этого не годится. Подходящие плахи распиливаются надвое и идут в дальнейшую обработку.

Вот, казалось бы, простое дело - прострогать до нужной толщины деревянную заготовку, но и здесь есть свои секреты.

Анатолий Шадрин: "Вот ёлка, если она в любом виде строгается, сырая хоть, сухая, даже сухая ещё лучше, а осина только свежая. А стогам её до толщины подошвы. Вот подошва, например, потом делается разметка, и сгоняются концы".

Один из самых ответственных моментов - загиб носов на будущих лыжах. Для этих целей у мастера есть специальные станки - дерево в них зажимается с двух сторон - спереди и сзади. Небольшой прогиб делается и по центру. Тут главное - сработать всё осторожно и не сломать заготовку.

Анатолий Шадрин: "Ставишь вот её туда, ставишь, только подогрел лампой паяльной, она сама упадёт, ну маленько помочь только им и всё".

В этих станках заготовки будут сушиться в течение трёх-четырёх дней. Потом им заострят носы и отшлифуют. И это только половина работы - получившиеся лыжи-голяшки ещё нужно одеть в меховые шубы: то есть подбить камусом их нижнюю, ходовую часть. Для этих целей Анатолий использует шкуры с голени сохатого, оленя или коня. Меховые заготовки сшиваются вместе так, чтобы ворс шёл в одном направлении, иначе лыжи не будут скользить по снегу. Чтобы камус лёг на дерево ровно, его смачивают и дают немного отмякнуть. И только после этого можно приступать к работе.

Анатолий Шадрин: "Мажется только шкура клеем густо, как забор покрасить надо. Положил и завёртываешь с клеем вместе, берёшь степлер мебельный. Завернул и прошёл по кромкам по кругу".

Готовые лыжи в течение нескольких недель сохнут в тёплом помещении, и только потом их можно передавать будущему владельцу. Качество и долговечность собственного изделия мастер гарантирует.

Отпуск нынче совпал с морозами. Вынужденный простой, а тем более в сезон - ох как нервирует. Решил заняться изготовлением охотничьих (зимних) лыж. И время вроде как идет и для будущей перспективы.

Сразу начну с того, что буду расказывать как делаю "зимнии" кисовые лыжи, для ходьбы при снеге выше колена! Осеннии лыжи короче и соответственно крепче. Высота лыж по брови (прим. 180 см). Ширина на 21 см. Тут все просто 60-70 кг (охотник) _ на 16-18 см, 70-80 кг _ 18-20 см, за 80 кг желательно больше 20 см. Если сделать более широкие лыжи - например на 24 см (по лесу ходить на них очень не удобно - между деревьями не протиснешся, по чужой лыжне - переругаешся, да и ноги постоянно на "раскоряк").

Заготовки (дерева) выкалываем под весну или осенью. Храню на высоте в проветриваемом помещении (в дровеннике под крышей) обзолом вверх (т.к.в месте соприкосновения коры с другим деревом может начаться процесс гниения). Через лето кору срубаю (чтобы смола вышла наружу) и опять на тоже место. Дерева хранятся не менее двух "лет". Конечно можно и ускорить процесс сушки, но во-первых заготавливаешь сразу несколько пар, а главное при ускоренной сушки с торцов образуются щели. Дерева обычно в длинну 200 см (если первый раз делайте 230-250 см). Фото выколки с осины.

хорошее дерево - лыжи очень легкие, главное не престрогать. Нуждаются в пропитке или покраске. И конечно в "правильном" клее. Если "столярным" клеем поклеить- то по распару (оттепели) лучше не ходить (кисы начнут отваливаться).

Были дерева из ели - с них и сделал.

Вид сверху. Что-бы меньше строгать отмеряю 3-4 см провожу линию, делаю надпилы до черты и срубаю (болонь при выколке не скалываю). Спецы не рекомендуют (в науку по этому поводу не вдавался - может связано с процессом усыхания - как рекомендовали так и делаю). Электрорубанок - чудо техники!! Сначала сострагиваю низ (желательно что-бы был ровный)и немножко края см 2-3, чтобы сильно не изнашивались (кисы). Далее верх с плавным сходом к краям. В ручную подправляю.

Середина (место крепления крепежа с досточкой) стараюсь делать ровной. Выбираю снизу лыжи середину.

Доски готовы. Далее опускаем их в ведро, наливаем воды, включаем кипятильник и закрываем крышкой (что-бы быстей нагрелось и не парило). Между досками вставляем шепочку. Кипячу 1.5-2 часа.

Зажимаем в "станок" и делаем любой нужный вам угол. Острые "углы" не "люблю" в снег зарезаются. Только по корке ходить, а так если подъема нет - сплошное мучение.
Палочкой регулирем "угол" (подбиваем посепенно), что-бы дерево привыкало.
Закаливаем лыжи с двух сторон. Задники не загибаю (лично мне "не нравиться"- но, это мое мнение).

Носки и пятки (начало запила) в сторону носа или пятки (так как при пилении к лыжине может произойти - отщеп древесины). По кусочкам выпиливаю - только не торопитесь (а, то и расколоть можно в один миг).

После запила и сострагивания (строгаю с двух сторон) - толщина с торцов 2-3 мм -дорожка 2 см. Намечаю карандашиком симметрично под отверстия метки (примерно около 2 см). Сверлю d=2 мм. Прожигаю раскаленным шилом отверстия под нить. При прожигании края становятся твердыми и нить под нагрузкой не прорезает дерево.

Ищем центр лыжи- смещаю его в сторону пятки на 3 см и закрепляю после разметки на клей и на саморезы. Если лыжа тонкая - саморезы - снизу, если потолще - сверху (в данном отчете - 2 варианта). После разметки - тонким сверлом делаю несколько отверстий, что-бы временно закрепить (если сверху на саморезы - вставляю несколько гвоздиков, если снизу - несколько шурупов сверху). При наложении на клей - начинается процесс скольжения и поймать середину ох как непросто.

А, неправильно установленное крепление - 100% уход в сторону при движении!!

На данном фото - крепление снизу. Если при закручивании саморезов пошли шели - не беда (пусть лучше крепление будет надежным). Края щелей прожигаем шилом (потом туда попадет клей и все склеится).

Натягивае толстую нить (с этим приходится повозиться). Желательно под нагрузкой (можно лыжу упереть в потолок, чтоб она немного согнулась). Я натягиваю руками - пропускаю через соседнее отверстие и зажимаю шилом - потом завязываю узлы. Получаеся как натянутая струна!? Скобочками из проволоки 3-4 на каждую нить - прибиваем "к изгибу" лыжи. Можно длинные скобки накрутить и прибить.

Кисы обдираю от самого копытыпо внутренней стороне ноги. Обрезаю уже после полного разделывания туши. И шерсти меньше и для дела полезнее. В зависимости от величины зверя (смотришь где волос длинный пошел - отступил чуть - даже если и широкое место). Скатал и в мешок, а дома и лишнее отрежешь - что собаки сгрызут или в печи сгорит.
Мездрю и Натягиваю на доски. Растягиваю обязательно вширь и гвоздей не жалею.
Низ, где толстая кожа - обрезаю по сторонам, чтоб осталась полоса 13-15 см и также растягиваю с усилием (чем сильнее растянешь - тем тоньше будет кис).
Далее следует сушка вдали от печки (неделю, а то и 2) и хранение. Подвязываю на проволку с каждого зверя и вешаю на жердочку до использования. В галерее есть фото с комм. ("Что-бы моль не поела").

Теперь выбираем (хорошо когда он есть) для каждой лыжи отдельно! Взвешиваем лыжи и определяемся на какую - какие кисы. На тонкую - кисы потолще (если лыжи оказываются ровными - выбор есть). Кисы более не выделываю. Делаю тонкие лыжи - толстые кисы. Если тонкие "выделанные" кисы - они и быстрее изнашиваются!
Обрезаю так чтоб не прорезать волос!